일본의 전통 의상에 대하여

21901938 이도연

세상에는 다양한 나라가 존재하고 나라마다 그들만의 고유 전통 의상이 존재한다. 한국의 한복, 중국의 치파오와 한족의 한푸(한복), 베트남의 아오자이, 몽골의 델 등 다양한 의복들 중 나는 일본의 전통의상에 대해 알아보았다.

보통 일본 전통의상을 생각하면 기모노와 유카타를 제일 많이 떠올린다. ‘일본 옷’ 이라는 뜻의 와후쿠 라고 불리기도 하는 ‘기모노’ 라는 단어의 본래 뜻은 ‘입는 것’ (きるもの) 으로 메이지 유신을 거쳐서 서양 의복이 도입된 이후 현대에는 일본만의 독자적인 전통 의상을 뜻하는 것으로 의미가 축소되었다. 의복의 발전상을 보면 ‘몸에 걸쳐 입는 옷들’ 은 대개 비슷한 형태를 보이고 있으나 유독 기모노는 껴입은 옷의 수가 많은 편이다. 이는 의복의 발전에 따라 도태되기 마련인 '겹쳐 입는' 형태의 의복이, 유독 일본에서는 오랜 세월동안 상류층의 상징으로 남았기 때문으로 보인다.

기모노는 치마통이 좁으므로 보폭이 제한된다는 말이 있는데, 이것도 통이 좁아서 보폭을 크게 할 수 없다기 보다는, 보폭을 크게 하면 앞섶이 벌어지면서 맨 다리가 보이기 때문이다. 특히나 이렇다 할 속옷이 없었던 과거에는, 여성들이 하반신 노출에 특히 조심해야 했었다.  때문에 활동성이 필요한 여성들이 입던 것이 기모노 위에 한 겹 더 입는 겉치마인 하카마(袴). 겹쳐 입음으로써 하반신 노출을 방지해 활동성을 더하는 개념이라고 보면 된다. 기모노를 입을 때 주의해야 할 점 중 하나가 옷깃을 여미는 방향으로, 위 사진에서 보이는 것처럼 입는 사람 기준으로 왼쪽 옷깃이 위로 올라가도록 해야 한다. 옷깃 방향을 반대로 여미는 것은 죽은 사람에게 입히는 수의뿐이기 때문에, 산 사람이 옷깃을 반대로 여미면 일찍 죽는다는 등 불길하다는 속설이 있다. 창작물에서도 기모노를 입은 캐릭터의 오른쪽 옷깃이 위로 올라가 있다면 작가가 실수한 것이 아닌 이상 인물의 죽음 혹은 ‘죽음을 각오한 상태’를 암시하는 의도적인 장치인 경우도 있다.

메이지 유신 이후부터는 사회의 변화로 새로운 양식의 옷들이 등장했으며, 과거보다 더욱 간소화가 이루어졌다. 쇼와 시대까지 기모노는 일상에 잔존했고, 오비도 무늬도 시대가 갈수록 점차 간소화가 이루어졌다. 현대에는 공적인 행사나 특별한 날에 입는다.
여성 복식은 코소데로 이루어져 있다. 원래 호·우치기와 같은 오소데[大袖:소맷부리가 넓은 옛날의 예복] 밑에 입는 통소매의 속옷을 가리키는 말이었는데, 나중에 속옷인 고소데를 겉옷으로 입으면서 겉옷을 가리키는 말이 되었고, 다시 비단에 솜을 두어 만든 솜 나가기[길이가 긴 일본의 대표적인 옷]와 겹 나가기 전부를 가리키게 되었다. 그러나 고소데는 히로소데[소맷부리의 아래쪽을 꿰매지 않은 소매]를 제외한 소맷부리가 좁은 옷만을 가리키며, 현재의 일본옷은 모두 고소데로 되어 있다. 기모노의 범위는 정장에서 평상복에 이르기까지 매우 다양하다. 여자 기모노의 격식 수준은 대부분 옷감의 무늬와 색상에 따라 결정된다. 나이가 어린 여성의 기모노는 소매가 긴데, 이것은 결혼을 하지 않았다는 것을 뜻하며, 나이가 많은 여성의 격식을 갖춘 기모노보다 훨씬 화려한 경향이 있다.

겉옷

하오리 : 기모노에서 방한으로 입는 겉옷. 쇼와 시대까지는 골반 위까지 덮는 길이가 일반적이었지만, 오늘날은 무릎 길이까지 오는 하오리가 유행이다. 캐주얼한 차림이라 호우몬기, 토메소데, 후리소데같은 예복에는 입지 않는 게 관습이지만, 방한용으로 밖에서만 잠깐 입고 실내에서 벗는 것은 상관없다. 여자들의 경우 예복용 기모노를 입을 때는 하오리가 아니라 미치유키를 덧입는다. 하오리를 입을 때는 반드시 앞섶에 있는 끈을 교차시켜 묶는데, 앞을 살짝 여미지 않으면 움직일 때마다 하오리가 뒤로 젖혀져 단정치 못해 보이기 때문이다.

미치유키 : 카라 분은 사각형 또는 원형으로 파여 있고 단추를 여미어 입는 여자용 겉옷. 호우몬기, 도메소데 등 격식 차린 기모노에는 하오리 대신 이걸 입는다. 다른 외투와 마찬가지로 실내에서는 벗는다.

도추자쿠 : 한복 저고리처럼 앞을 여며서 입는 겉옷.

와소 코트 : 겨울에 방한용으로 입는 코트. 대부분 기모노 깃이 보이게 사각형이나 V자로 파여 있다. 한겨울에도 기모노 패션을 완성시킬 수 있지만, 좋은 제품은 원화로 수십만 엔은 한다.

여성 옷 종류

-------혼례복-------

쥬니히토에 : 일본 황실의 황후, 황태자비, 친왕비(덴노의 아들/손자의 아내), 내친왕(덴노의 딸/손녀)의 혼인식에 사용된다. 가끔 일반인도 전통 혼례에서 사용한다.

코우치기 : 쥬니히토에를 간소화한 옷. 일본 황실의 여왕(덴노의 증손녀) 결혼식에 사용된다.

우치카 : 아즈치 모모야마 시대에 무가 여성들이 사용하던 옷에서 기원하였다. 초기에는 실용성 있고 단순했지만 시대가 갈수록 매우 화려하고 사치스러워졌다. 현대에는 전통 혼례에 사용되며, 색이 있는 것을 이로우치카케, 색이 하얀 것을 시로무쿠라고 한다.

이로우치카케 : 색이 있는 우치카케를 이로우치카케라고 하는데, 센고쿠 시대에 실용적인 의미로 만들어졌지만 시대가 지나면서 극도로 사치스러워져서 화려함의 극치를 보여준다. 지금도 매우 화려한 걸로 유명하다.

시로무쿠 : 무쿠는 산스크리트어로 더러움이 없는 순수함을 뜻한다. 아즈치 모모야마 시대~에도 시대까지 상류층에서는 신부 혼례, 장례 수의, 상복, 무사 할복 시 복장을 통틀어 시로무쿠라고 했지만 현대에는 전통 혼례에서 신부가 입는 흰 혼례복을 가리킨다. 안에 입는 기모노, 오비, 다테지메를 전부 흰색으로 맞추는데 가끔 앞섶이나 모자 안쪽에 붉은색을 넣기도 한다. 머리에는 츠노카쿠시나 와타보우시를 쓴다.

-------정식 예복/정장-------

후리소데 : 미혼 여성들의 정장. 졸업식이나 성인의 날(매년 1월 둘째 주 월요일)에 입는다. 미혼이라도 스물다섯이 넘으면 이로토메소데가 권장된다. 혼인 후에는 후리소데의 소매를 잘라서 호우몬기로 개조해 입기도 한다. 세 종류로 나누어지는데, 길수록 격식을 차린 것이다. 화려한 문양의 오비를 매며 추후리소데나 코후리소데는 주름치마 하카마를 껴입을 때 안에다 입기도 한다. 원래 후리소데는 코후리소데 정도로 어린이들의 복장이었으나(시치고산 등) 에도 시대부터 소매 길이가 길어져 에도 말기에는 100cm가 넘어가는 오오후리소데가 유행했다. 하지만 긴 것은 활동이 불편해 평소에는 코후리소데 길이가 일반적이었다. 메이지 유신부터 미혼 여성의 예복 및 정장으로 정착되었다.

오오후리소데(大振袖) : 후리소데 중에서도 소매 길이가 최장으로, 복사뼈까지 내려온다.

추후리소데(中振袖) : 후리소데 중에서 소매 길이가 중간으로 무릎과 복사뼈 사이 정도 된다.

코후리소데(小振袖) : 후리소데 중에서는 소매 길이가 최단으로 85cm 정도 된다.

토메소데: 기혼 여성들의 정장. 토메소데는 '자른 소매'라는 뜻으로, 소매의 길이가 후리소데보다 짧다. 시집간 여성이 집안일을 하기 위해서 짧게 자른 데서 유래되었다. 한에리(기모노 안쪽의 깃)와 다테에리(기모노 앞섶 부분에 천을 하나 덧대 안에 한 벌을 더 걸쳐입은 효과를 냄)을 모두 흰색으로 받춰서 입고 오비에는 센스(작은 장식용 부채. 스에히로라고도 한다)를 댄다. 토메소데에는 장식용으로 부채를 꽂는데, 쿠로토메소데는 부채가 흑골이고 이로토메소데는 부채가 백골이다.

쿠로토메소데 : 검은색을 바탕으로 만든 토메소데. 양 소매 바깥쪽, 양 앞섶, 가슴, 등에다 총 5개의 가몬을 새기며, 상반신에는 옷에다 무늬를 넣지 않고 옷단에서 옷깃까지만 넣는다.

이로토메소데 : 쿠로토메소데보다 격이 낮은 토메소데. 기혼 여성의 정장인 쿠로토메소데와 달리 미혼자도 입을 수 있다. 다종다양한 색상을 사용하기에 이로토메소데라고 불린다. 가몬이 2~3개 들어가는 게 원칙이며(가끔 5개 넣기도 한다) 옷무늬를 새기는 부위에 대한 제한이 없어서 더 화려하게 꾸밀 수 있다.

-------준 예복/준 정장-------

이로무지 : 무늬 없는 단색 기모노. 미세한 무늬가 짜여있는 것도 있다. 금실이나 은실이 수놓인 후쿠로 오비를 갖춰 약식 예복으로 입을 수 있다.

호우몬기 : 호우몬기라는 명칭은 영어의 비지팅 드레스(외출복)를 번역. 개화기 때 서양의 비지팅 드레스에 해당하는 준 정장 기모노가 보급된 것이 시초로, 미혼과 기혼에 상관없이 입을 수 있다. 약식 예복, 준 정장으로 결혼식, 약혼식 등의 각종 행사나 파티에서 입는다. 후리소데보다 소매 길이는 짧지만 어깨, 소매, 밑단에 화려한 문양이 있다. 준 정장인 만큼 격조 높은 무늬나 문장을 이용할 경우, 후리소데나 토메소데를 입고 참석해야 할 장소에서도 입을 수 있다. 펼쳐놓으면 에바모요라는 전체적인 무늬가 병풍처럼 하나로 이어지는 게 특징이다. 호우몬기는 흰색감을 한번 가봉하고 나서 밑그림을 그리고 다시 솔기를 뜯어 밑그림을 따라 염색한다고 한다.

츠케사게호우몬기 : 본래 츠케사게는 호우몬기보다 격이 낮은 약식 정장이지만, 호우몬기와 별 차이 없을 정도로 화려한 츠케사게를 츠케사게호우몬기라고 부른다.

-------약식 예복/약식 정장-------

츠케사게 : 호우몬기를 간소화한 단순한 디자인으로, 호우몬기보다 한 단계 아래의 약식 예복 취급을 받는다. 전쟁 도중에 화려한 기모노가 금지되어 만들었다는 설과 패전 직후 일본에서 화려한 호우몬기를 금지해서 그 대체품으로 나왔다는 설이 있다. 앞 왼쪽 소매와 뒤쪽 오른쪽 소매, 기모노 아래에 무늬가 있는 건 호우몬기와 비슷하지만 에바모요라고 해서 무늬가 병풍처럼 이어지는 호우몬기와 달리 츠케사게는 자잘한 무늬가 전부 위로 향하고 대체로 호우몬기보다 무늬가 단순하다. 고급스러운 후쿠로오비를 매치시키면 약식 예복으로, 소박한 나고야오비나 한하바오비를 착용하면 캐주얼하게 연출할 수 있다.

-------캐주얼/평상복-------

코몬 : 작은 무늬라는 뜻으로, 천 자체에 들실과 날실의 짜임을 이용한 문양이 들어있다. 소매, 어깨, 앞섶 등 전체적으로 동일한 무늬가 자잘하게 들어가 있는데 사메, 토오시, 교기가 대표적인 문양이다. 무늬의 상하가 구분되어 있고, 에바가라 기법으로 (펼치면 한 장의 그림이 될 수 있도록 제작함) 만든다.

츠무기 : 본래는 소재를 말하는 것이지만, 해당 소재로 만든 기모노 종류도 츠무기라고 한다. 기모노는 재단 후 염색해 화려한 무늬를 넣은 것과 천을 짜기 전 미리 염색한 실을 씨실, 날실로 삼아 만든 것이 있는데, 전자가 더욱 격식을 차린 옷이다. 실로 무늬를 짜넣은 기모노는 오리기모노라고 하며 츠무기는 대표적인 오리기모노다. 츠무기는 씨실과 날실을 그대로 이어서 만드는데, 특정 부분을 단단히 묶어서 그대로 염색해 염색 후 묶인 부분만 무늬가 남는다. 대부분 네이비블루, 회색, 연갈색으로 츠무기로 만든 기모노는 이로토메소데, 호우몬기보다 격이 낮아 가벼운 모임에 사용하는 캐주얼한 옷이다.

면, 울 소재 기모노 : 츠무기보다 더 캐주얼한 기모노로는 목면이나 마, 울로 만든 기모노가 있다.

노방, 마 소재 기모노 : 유카타처럼 얇은 여름용 기모노로, 다른 기모노보다 격식이 낮지만 유카타보다 격식이 있다. 유카타보다 입기 까다롭지만 그만큼 세련된 멋이 있다.

-------기타-------

유카타 : 에도 시대에 목욕가운으로 사용한 옷으로, 엄밀히는 기모노가 아니지만 현대에는 기모노보다 캐주얼한 여름 평상복 기모노로 취급된다. 기모노와 달리 나가주반(깃이 있는 속옷)을 입지 않아 입기 수월하다.

온나바카마 : 여성들이 입는 하카마로 통바지 형태와 주름치마 형태로 나누어진다. 신관과 무녀, 쥬니히토에 안에 입으며, 무용가들도 가끔 입는다.

주름치마 하카마 : 원래 하카마는 에도 시대까지만 해도 남녀 모두 통바지 하카마지만 메이지 유신 이후 신설된 여학교에서 여학생 교복으로 기모노 아래 주름치마를 입게 된 데서 주름치마 기모노가 생겼다. 이후 주름치마 하카마는 여학생들이 대학 졸업에서 입는 옷차림으로 자리잡았다. 드물게 다도 때 입기도 한다.

-------내복-------

나가주반 : 기모노 안에 입는 속옷으로, 깃 부분은 본래 흰색인데 한복의 동정을 바꿔 달듯이 여러 색과 무늬의 한에리를 꿰매어서 달 수 있다. 단 호우몬기나 이로토메소데는 예식용 장소에 갈 경우에 한에리를 흰색으로 맞춘다. 여성 기모노를 정식으로 입을 때는 짧은 주반(속옷)에 고시마키(또는 오코시)·나가주반을 속옷으로 입고 그 위에 나가기를 입어야 하는데, 오늘날에는 양장의 보급과 더불어 그와 같은 속옷 형식의 옷이 점차 사라지고 있다.

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기모노는 움직이기 어렵고 혼자서 입기가 어렵다는 편견이 있지만, 그런 건 한 벌에 수백만씩 하는 완전 예복형 기모노인 경우가 많다. 이런 물건은 유럽의 공주님이 입고 다닐 만한 드레스 같은 개념. 일본의 헤이안 시대와 전국시대, 그리고 에도 막부의 상류층이 사용하는 기모노는 옷을 수십 겹 단위로 껴입는 경우가 있었는데, 쥬니히토에를 궁중 예복으로 입었으며, 일본 황실에서 여성들이 결혼식 때 입는 예복이나 여자아이의 어린이날인 히나마츠리 인형이 입은 옷이 바로 이것. 참고로 쥬니히토에의 쥬니(十二)란 숫자 그대로 열두 벌을 입는다는 의미가 아니라 '여러 벌을 입는다'는 뜻의 비유적인 표현이다.

그래서, 기모노는 혼자서 입기가 어렵기 때문에 기모노를 전문적으로 입혀주는 자격증을 가진 도우미도 있다고 한다. 착용 난이도를 대폭 올리는 주된 원인은 혼자서 오비를 매는 것이 힘들기 때문이다. 종류에 따라서 길이가 4m 이상인 것도 있을 정도로 무지막지하게 길고 매는 법이 다양하기 때문에 혼자서 입기가 어렵지만 익숙해지면 입을 수 있다.

일본의 젊은이들은 기모노 도우미를 부르는 값이 만만치 않아서 스스로 입는 법을 틈틈히 공부하여 입는 경우도 있다고 한다.

성인영상 등을 보거나 들리는 정보로 매듭 하나만 풀면 쉽게 벗겨지는 옷이라 간단히 성관계를 할 수 있다는 생각을 하며 이야기를 하기도 한다. 하지만 (종류에 따라 다르겠지만) 기모노는 기본적으로 입고 벗기가 불편한 옷인데다 매듭 하나만 풀어서 벗겨지는 옷도 아니다. 그렇게 따지면, 기모노를 입을 때 매듭 하나만 맬 리도 없다. 당장에 기모노를 혼자서도 쉽게 못 입을 정도로 난이도가 있다는 속설을 그대로 적용시켜서 본다면 찢거나 뜯어내는 게 아니라면 당연히 기모노를 벗기는 것도 쉽지 않은 법이다. 그래서 근대 시기를 고증한 일본의 성인영화에서는 한방에 풀어내진 않는다.

기모노는 역설적으로 성관계(강간)를 어렵게 하도록 고안된 옷이다. 오비를 동여맨 좁은 치마폭 때문에 벗기기도, 무릎을 벌리기도 어려운 디자인이기 때문. 확 잡아당기면 옷이 한 번에 풀린다더라는 루머와는 달리 실제로는 등뒤에 묶인 화려한 오비의 매듭을 확 잡아당겨 풀어봤자 기모노 고정용의 수수한 허리띠가 안에 따로 찰지게 묶여있으며 깃 고정용 벨트가 덤으로 묶여있는 일도 있다. 그걸 풀면 이번엔 나가쥬반이라는 기모노 전용 속옷이 나오는데 여기에도 끈이 있고 그걸 풀면 체형 보정용 타올의 산과 하다쥬반이 기다리는데 당연히 이것도 끈으로 고정되어있다. 애초에 기모노의 기본 옷감은 비단이다. 땀이나 각질로 더러워질 수도 있는데 이걸 띠만 풀면 알몸이 되도록 맨살에 입을 리가 없다. 확 잡아당기면 한번에 풀리는 일본 복식을 서브컬처에서 보고 이 오해를 하는 사람도 있는데 그건 기모노가 아니라 면이나 마로 만든 유카타(여름용 홑옷)으로 지금이야 여름에 잘들 입고 돌아다니지만 본래는 속옷이다. 잠옷으로도 썼다.

네이버, 구글을 검색, 링크를 제일 많이 참고

https://namu.wiki/w/%EA%B8%B0%EB%AA%A8%EB%85%B8

https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B8%B0%EB%AA%A8%EB%85%B8#%EB%8F%84%EB%A9%94%EC%86%8C%EB%8D%B0