주제: 일본의 전통 문화의 특징

소주제: 일본 전통문화 특징 속의 의복 문화 중 전통 의상인 기모노의 모든 것

일본어일본학과 22001882 이애린

다섯 가지 중에서 선택한 주제는 일본 전통문화의 특징입니다. 일본의 전통문화에는 생활에 밀접한 의식주에서부터 행동양식, 그리고 그들의 역사까지 다양한 것들이 담겨있습니다. 그 중에서도 일본의 전통 문화 속 의복 문화에 관심이 있었기에 전통 의상인 기모노를 선택하였습니다.

1. 기모노란?

일본의 전통 의상인 기모노란 우리나라의 한복과 같은 역사가 있는 일본 고유의 옷으로 ‘양’과 반대되는 ‘화’란 말을 붙여 “와후쿠(和服)”입니다. 기모노의 외향은 허리에 오비를 두른 형태로 블라우스나 단추 등 양복과는 반대로 몸 주의를 감싸는 형태의 통 모양으로 재단된 의상이라고 할 수 있습니다. 기모노는 나가기가 길고 넓은 소매를 가졌으며, 옷단은 발목까지 오는 길이로 깃이 있고 일직선으로 된 T자형의 겉옷입니다.

오늘날에 기모노는 여성들이 의례나 결혼식과 같은 특별한 행사가 있을 때에 많이 입으며 일부 노년의 일본인들은 오늘날에도 기모노를 일상복처럼 입습니다. 또한, 남자들은 대체로 결혼식과 가도, 공식적인 행사가 있을 때 많이 입습니다. 예시로 전문 스모 선수들은 공식 석상에서는 항상 일본 전통 의상을 입어야하기 때문에 기모노를 입고 등장할 때가 많습니다.

기모노를 입을 때는 조심해야 할 것이 하나 있는데 바로 옷깃을 여미는 방향입니다. 보통 사람들은 왼쪽 옷깃이 오른쪽 옷깃의 위에 올라오게 입어야 합니다. 옷깃을 반대로 여미는 것은 죽은 사람에게 입히는 수의이기 때문에 살아 있는 사람이 그럴 경우에는 일찍 죽는다는 속설도 있습니다.

2. 기모노의 의복 구조

기모노의 구조에 대해서 먼저 살펴보겠습니다. 첫 번째로 미고로(身頃)는 앞쪽 길(마에미고로, 前身頃)인 오른쪽 길과 왼쪽 길, 그리고 뒤쪽 길(우시로미고로, 後身頃)을 부르는 말입니다. 현재 기모노의 표준적인 재단 방법은 마에미고로(前身頃)의 오른쪽과 왼쪽 길을 두 개의 옷감으로 구성합니다. 앞과 뒤가 이어지는 어깨 부분은 꿰매지 않은 채 연결되어 있으며 우시로미고로(後身頃)는 척추 부분을 꿰매어 나뉜 부분을 봉합합니다.

오른쪽 길과 왼쪽 길의 각 안쪽 끝에서 옷깃에서 옷 아래 끝부분까지 길게 이어지는 부분은 오쿠미(衽)라고 하며, 앞쪽 길에 꿰매어져 있는 옷섶에 해당합니다. 기모노를 입을 때에는 오른쪽 오쿠미(衽)를 먼저 감으므로 왼쪽 오쿠미(衽)가 앞으로 오게 됩니다. 오쿠미(衽)의 맨 위 끝 부분을 켄사키(剣先)라고 부릅니다. 구체적으로는 마에미고로(前身頃)와 에리, 오쿠미(衽)가 닿는 점이며, 기모노의 치수를 재는데 기준점으로 쓰입니다.

에리(衿)는 옷깃에 해당하며, 혼에리와 카케에리를 통틀어서 부르는 명칭입니다. 겉깃은 오모테에리(表衿), 안깃은 우라에리(裏衿)라고 부릅니다. 카케에리(掛衿)는 토모에리 (共衿)라고도 부르며, 옷깃 가운데에 목 부분에 때를 타기 쉬운 쪽을 가린 옷감 부분입니다. 겉감과 같은 천을 사용할 때는 토모에리(共衿), 더러운 부분이 눈에 띄지 않게 다른 색의 천을 사용하면 카케에리(掛衿)라고 부르기도 합니다. 혼에리(本衿)는 지에리(地衿), 또는 그냥 에리라고도 합니다. 목 주위와 가슴 쪽에 있는 부분에 꿰맨 길이가 긴 옷감 부분으로, 옷깃에 해당합니다.

소데(袖)는 기모노의 양쪽의 팔이 들어가는 부분으로, 우리가 흔히 말하는 소매에 해당합니다. 그리고 소데(袖) 아래에 길게 처진 넓은 부분을 타모토(袂)라고 부릅니다.

미타케(身丈)는 기모노의 완성된 치수로, 어깨의 봉긋한 부분부터 옷자락까지의 세로 길이를 말합니다. 남성의 경우 옷 길이와 같은 치수로 (신장-머리)를 잰 후 줄인 치수입니다. 여성의 경우에는 허리 위치에서 미고로(身頃)를 작게 접고 기장에서 남은 부분을 걷어 올려 허리 부분에 끈으로 매어 두기 때문에 옷 길이보다 길게 신장과 같은 치수로 잽니다.

소데타케(袖丈)는 소데하바(袖幅)와 반대로 소데(袖)의 상하방향을 측정한 길이입니다. 나가기의 경우 49~51cm 정도입니다. 소데구치(袖口)는 소데(袖)의 끝부분인 소맷부리의 길이를 말하며, 원주의 반으로 표현합니다. 평면도 재단에서는 사각형으로 표시하며, 소데의 좌우를 누비지 않을 경우에 소데타케(袖丈)와 소데구치(袖口)의 길이가 같게 됩니다. 나가기 종류의 소데구치(袖口)는 보통 20~23cm 정도입니다.

기모노를 입지 않고 평면 바닥에 두었을 때의 소데(袖) 좌우 방향의 길이.

3. 기모노의 변천사

가. 조몬 시대~야요이 시대

‘관두의’ 형태였으며, 멕시코의 ‘판쵸’와 같은 형태로 짐작이 됩니다. 세로로 긴 천의 중앙에 머리를 통과시킨 후에 허리에 허리띠를 사용하여 고정한 후에 입었습니다.

나. 교훈 시대~아스카 시대

바지와 저고리 구조의 전형적인 북방계의 복식 형태를 하고 있습니다. 만주, 한반도에서 전래된 북방 호복에서 지대한 영향을 받았습니다. 일부 학자들은 고대 중국의 한푸가 기모노의 근간이라고 하지만 초창기 기모노의 형태를 보면 한푸보다는 한복과 훨씬 더 밀접한 형태를 보입니다.

다. 나라 시대

이 시대는 대륙에 있던 당나라의 영향을 짙게 받은 시대입니다. 그렇기에 당대 동아시아의 트렌드였던 당풍의 영향을 받아 당나라 스타일의 옷이 유행하였습니다.

唐風 : 당나라식 풍습.

남자는 단령, 옆트임, 무, 소매통, 옷감 등에 있어 다양하게 현지화시켜 입었으며, 여자는 짧은 상의에 치마를 겨드랑이까지 높여 입은 후에 반비를 덧입거나 영건이나 표를 둘렀습니다. 소매 없는 관두의(貫頭衣)도 여전히 남아있었으며 금직물, 가죽, 나무 등 다양한 소재의 신발이 개발되었습니다. 그 외에도 옥장식 가죽 허리띠, 비녀, 버선, 행전 등으로 치장하였습니다.

라. 헤이안 시대

독자적인 귀족 문화가 발달한 헤이안 시대에는 세련된 생활양식과 귀족 문화의 기반을 다졌으며 이는 문화의 황금기로 꼽혔습니다. 헤이안 시대는 긴 시간이었기에 시대별로 옷차림이 자주 바뀌었습니다. 전기에는 나라 시대의 영향이 짙게 남아 있었기에 여러 가지 면에서 당나라식이었습니다.

894년 견당사가 폐지된 후에 일본은 헤이안 시대라고 하면 떠오르는 상징적이고 독자적인 문화를 만들어 내기 시작하였습니다. 이를 와후(和風) 또는 일본풍이라고 불렀습니다. 연회나 사냥 같은 유흥이나 사치가 유행했으며 직조와 염색 기술이 발달하면서 옷의 색상, 무늬, 디자인이 크게 발전하게 되었습니다. 복식도 세분화되었으며 격식, 형식, 색 등을 강조하였습니다. 옷을 많이 겹쳐 입는 것으로 위엄을 드러내었습니다. 또 옷에다 풀을 강하게 먹여 뻣뻣하게 하는 고와쇼우조쿠(講和装束)의 작창법으로 외관에 큰 변화가 나타나게 됩니다.

마. 가마쿠라 시대

호겐의 난 이후부터 무신 정권기가 형성되었으며, 가마쿠라 막부가 수립되면서 귀족과 무사라는 이원적 문화가 형성되었습니다. 전란을 거치며 실용성이 중시되어 고쿠타이(束帶)와 이칸(衣冠)에는 과장된 깃이 낮아지고 함피와 아코메를 생략했으며, 뒷자락을 별도로 제작하는 등 복식이 간소화되었습니다. 카리기누 계통의 옷에 뒤를 짧게 해서 실용성을 강조하는 것이 생겼으며, 여자는 중대 의식을 제외하면 다섯 벌을 껴입는 수준으로 간소화되었습니다. 중요한 의식에도 모 대신에 옷자락이 짧은 치마 모양인 유마키/이마키를 걸쳤습니다. 하카마가 일상복이 되어 고소데와 하카마의 약식 차림이 귀족 여자의 평상복이 되었습니다.

바. 센고쿠 시대

센고쿠 시대로 접어들면서 옷차림이 대대적으로 바뀌었습니다. 과거의 전통적인 관습이 사라지면서 공가 복식이 더욱 간소화되었습니다. 센고쿠 다이묘가 나타나 무가 중심의 복식 문화가 발달하게 되었습니다. 초반에는 기능적, 실용적이었으나 후반으로 갈수록 호화롭게 발달하게 되었습니다. 히타타레는 예복화되었고, 가타기누바카마(肩衣袴)라는 복식이 나타나게 되었습니다. 서민문화의 발달로 일상복으로 고소데가 사용되었으며, 목화의 전래로 무명옷 기술이 개발되었으며 그 외에 다양한 직물을 생산하게 되었습니다.

사. 에도 시대

평소에는 하카마를 생략하고 고소데 위에 하오리를 걸쳤으며, 이는 오늘날의 남성의 전통 복식의 기본 차림이 되었습니다. 이키가 유행하게 되면서 색상의 절제와 수수함 속의 화려함이 보이도록 하는 착장법 등으로 세련미가 발전하였습니다.

이 시대의 대표적인 예복은 가미시모였습니다. 예복용은 제약이 있었기에 짙은 색으로 염색한 민무늬 마직물로 만들었으며 가타기누의 등과 양쪽 가슴, 하카마의 뒤 허리에 가몬을 새겼습니다. 하카마는 나가바카마(정식예복), 한바카마(무사와 서민예복, 서민의 혼례복)로 분화되었으며 가타기누와 하카마를 다른 천으로 만든 무사의 약식예복, 근무복인 츠키카미시모가 개발되었습니다.

가타기누와 하카마를 같은 천으로 만든 한 벌 옷으로 어깨가 과장되게 확장, 어깨에 주름장식이나 고래수염으로 一자 모양.

하카마가 매우 발달한 시기이기도 하였으며 이는 처음에 무사의 평상복이었으나 고소데의 일반화로 인하여 예복이 되었습니다. 밑이 길고 여유가 많으며, 새로운 예복으로 하오리가 생겼습니다. 하오리의 경우에는 초반에 무사들의 간편한 덧옷이었지만 후에 시민 계급의 남자 예복으로 변했습니다. 하오리 · 하카마 차림은 점차 가미시모 다음가는 통상예복으로 사용되었으며, 하오리의 길이가 짧아졌다 길어졌다를 반복하며 유행하였습니다.

중기 이후에는 가몬을 새기는 풍습이 생겨 정식으로 5개, 중류 이하 신분은 뒤 중심 위쪽에 1개씩 달았습니다. 초기에는 색상과 형태 다양하고 화려한 장식이었지만, 점차 예복이 되면서 색과 무늬가 수수하게 변해 18세기 전반부터 검정 바탕에 흰색 가몬이 정식 예복이 되었습니다. 여성의 경우에는 고소데가 기본이었는데 이 시대부터 소매와 옷의 길이가 길어져 옷자락은 발등을 덮었으며 외출 시에는 허리띠로 고정하였으며 이를 오비라고 하였습니다. 소매통은 넓어지고 진동은 줄어 소매에 후리가 있는 현대 고소데와 비슷해졌습니다.

미혼여성이나 신부의 경우에 넓은 소매의 후리소데, 기혼은 소매의 늘어진 부분이 짧은 고소데를 착용하였습니다. 결혼 후엔 미혼의 상징인 후리소데의 긴 소매를 자르는 수류(袖留), 즉 소데토메 의식을 했으며 오늘날 기혼 여성의 짧은 소매 기모노를 ‘도메소데’ 라 부르는 것은 과거 혼인 풍습에서 비롯된 것입니다.

4. 기모노의 종류

4-1. 여자 기모노 종류

기모노의 종류에는 여러 가지 종류가 있는데

그 중에서도 여성이 입는 기모노는 특히 종류가 다양하게 구분되어 있습니다.

가. 후리소데(振袖)

- 소매길이가 평균 100 ~ 115cm 정도입니다.

- 미혼여성이 입는 가장 격식 있는 옷으로 결혼식이나 성인식에서 입습니다.

- 후리소데(振袖)는 소매 길이에 따라 3종류로 나뉨니다.

① 오후리소데(大振袖)는 후리소데(振袖)에서 가장 긴 길이로 소매가 복사뼈까지 내려옵니다.

예) 결혼식, 신부의 예복 등

② 주후리소데(中振袖)는 후리소데(振袖)에서 두 번째로 긴 길이로 소매가 무릎과 복사뼈 사이까지 내려옵니다.

예) 성인식, 연회 등

③ 고후리소데(小振袖)는 후리소데(振袖)중 가장 소매가 짧으며 소매 길이가 85cm정도입니다.

나. 도메소데(留袖)

① 구로토메소데(黒留袖)

- 기혼 여성이 입는 가장 격식 높은 기모노이며, 검은 바탕에 무늬를 넣습니다.

- 소매와 가슴, 등 부분에 다섯 개의 가몬(家紋, 가문)을 새깁니다.

예) 친족의 결혼식

② 이로토메소데(色留袖)

- 검은색 이외의 색으로 염색한 옷입니다.

- 새기는 가몬(家紋, 가문)의 개수는 세 개나 한 개 정도입니다.

예) 축하 행사, 다도회 등

다. 츠케사게(付け下げ)

- 근대에 와서 만들어진 의상이며, 어깨, 소매, 옷깃 부분에 독립된 문양을 넣습니다.

- 가봉 전이 아닌 가봉한 후의 상태에서 독립적인 무늬를 넣습니다.

- 무늬가 모두 같은 방향으로 들어갑니다.

- 호몬기(訪問着)와 비슷하지만 무늬를 배치한 것이 다릅니다.

예) 약식 예복으로 많이 사용합니다.

라. 이로무지(色無地)

- 무늬가 없는 단색의 기모노이며, 입는 용도가 다양합니다.

- 단색 기모노인 만큼 오비를 통해서 개성을 연출합니다.

- 기모노에 자신의 가문 문양이 있으면 약식 정장으로도 사용합니다.

- 가문 문양이 세 개 이상이면 가문 문양이 없는 호몬기(訪問着)보다 격식 있는 준(準)정장으로 사용됩니다.

4-2. 남자 기모노 종류

남성의 기모노는 종류가 여성의 기모노랑 비하면 없다고 할 수 있습니다.

따라서 종류 보다는 특징을 정리해보았습니다.

- 여자의 기모노에 비해 소매가 좁은 편입니다.

- 밑부분까지 기모노의 몸체에 붙어 있습니다.

- 채도가 낮은 검은색이나 남색, 녹색, 갈색 등의 짙은 색의 계통을 사용합니다.

- 격식을 갖춘 남자 기모노는 몬츠키하카마(紋付袴)라고 합니다.

- 다섯 가몬(家紋, 가문)의 문장이 새겨져 있어야 합니다.

- 가몬(家紋, 가문)이 세 개일 경우 격식의 정도는 다섯 개일 때 보다 약간 낮아집니다.