일본어와 일본문화 과제

일본의 의식주문화의 특징	22001905 정주용

일본의 의복문화

① 조몬(縄文)시대 ~ 야요이(弥生)시대 (원시 시대) 시기 : 기원전 약 1만년 전 ~ 기원후 3세기

‘관두의’형태 였는데 마치 멕시코의 ‘판쵸’와 같은 형태라고 짐작되며 세로로 긴 천의 중앙에 머리를 통과시켜 앞뒤로 내려뜨린 다음 허리띠로 고정시켜 입었다고 생각된다. 여자의 머리 형태는 앞머리를 올리지 않고 땋아 내린 머리를 접은 형태이다. 특히 하치마키 상태라고 짐작된다.

② 고분(古墳)시대 ~ 아스카(飛鳥)시대 (원시~고대시대) 시기 : 3세기 중후반~ 8세기 초반

4~5세기 이후부터 등장하는 고훈 시대의 하니와[埴輪]를 참조해보면 바지와 저고리 구조의 전형적인 북방계 복식 형태를 하고 있다. 만주, 한반도에서 전래된 북방 호복에서 지대한 영향을 받았다. 일본서기에는 「475년 백제인이 일본으로 의복기술을 전파해 주었다」고 기록되어 있다. 또한, 부상략기(扶桑略記)에는 「아스카지[飛鳥址] 완공을 앞두고 사리함을 안치하는 행사에서 왕과 소가노 우마코를 비롯한 100여명의 고관대작이 모두 백제 옷을 입고 행사를 거행하니 사람들이 모두 기뻐하였다.」고 기록되어 있다. 일부 학자들은 고대 중국의 한푸가 기모노의 근간이라 주장하기도 하지만, 다카마쓰총 고분 벽화 등 초창기 기모노의 형태를 보면 한푸보다는 한복(그 중에서도 특히 백제, 가야의 복식)과 동일하다시피 할 만큼 고대 한국의 한복과 훨씬 더 근접한 형태를 하고 있다.

③나라시대(奈良)(고대시대) 시기 : 나라 천도 710년~교토 천도 794년

나라 시대는 대륙에 있는 당나라의 영향을 짙게 받은 시대로, 당대 동아시아의 트렌드였던 당풍(唐風 : 당나라식 풍습)의 영향을 받아 당나라 스타일의 옷이 유행하였다. 이 옷은 훗날 헤이안 시대에 접어들어 구식 취급을 받게 된다.남자는 단령, 옆트임, 무, 소매통, 옷감 등에 있어 다양하게 현지화시킨 단령을 입었었다. 여자는 짧은 상의에 치마를 겨드랑이까지 높여 입고 반비를 덧입고, 표나 영건을 둘렀다. 소매없는 관두의(貫頭衣)도 여전히 남아있었으며 금직물, 가죽, 나무 등 다양한 소재의 신발이 개발되었다. 그 외에도 옥장식 가죽 허리띠, 비녀, 버선, 행전 등으로 치장했는데 이는 고대 한반도 남부(백제, 신라, 가야)의 양식 영향으로 추정된다.

④헤이안시대(平安)(고대시대)  시기 : 교토의 헤이안쿄(平安京)로 천도한 794년~1185년

독자적인 귀족 문화가 발달한 헤이안 시대는 세련된 생활 양식과 귀족 문화의 기반을 다진 일본 문화의 황금기로 꼽히는데, 헤이안 시대가 의외로 길었기 때문에 시대별로 옷차림이 계속해서 바뀌어 갔다. 전기에는 나라 시대의 영향이 짙게 남아 있어 의례, 예법, 복식이 여전히 당나라식이었다. 왕실의 복식은 곤면, 십이장, 구장, 예의 등의 예복 제도를 갖추었는데, 이것이 당의 영향이었다. 894년 견당사가 폐지된 뒤 일본은 헤이안 시대 하면 떠올리는 독자적인 문화를 펼치기 시작하는데, 이를 와후[和風] 또는 일본풍이라고 불렀다. 연회나 사냥 같은 유흥이나 사치가 유행했으며 직조와 염색 기술이 발달하면서 옷의 색상, 무늬, 디자인이 크게 발전하게 된다. 복식도 세분화되면서 격식, 형식, 색채미를 강조하였고 옷을 많이 겹쳐 입는 것으로 위엄을 드러내었다. 또 옷에다 풀을 강하게 먹여 뻣뻣하게 하는 고와쇼우조쿠[講和装束]의 작창법으로 외관에 큰 변화가 나타나게 된다.

⑤가마쿠라시대(鎌倉) ~ 무로마치시대(室町) (중세시대) 시기 : 1192년 ~ 1475년

헤이안 시대 말기부터 귀족, 무사의 옷을 본떠서 고와쇼우조쿠[强裝束]가 생겼으며 전란을 거치며 실용성이 중시되어 소쿠타이[束帶]와 이칸[衣冠]에는 과장된 깃이 낮아지고 함피와 아코메를 생략했으며 시타가사네의 뒷자락을 별도로 제작하는 등 복식이 간소화되었다.

카리기누 계통의 옷에 뒤를 짧게 해서 실용성을 강조하는 한지리[半尻]가 생겼고 여자 복식은 중대 의식을 제외하면 우치기누, 우와기, 가라기누, 모를 생략하고 고소데 위에 히토에와 우치기 다섯 벌을 껴입는 수준으로 간소화되었다. 중요한 의식에도 모 대신에 옷자락이 짧은 치마 모양인 유마키/이마키를 걸쳤다. 하카마가 일상적이 되어 고소데와 하카마의 약식 차림이 귀족 여자의 평상복이 되었다. 무사 계급이 성장하면서 무사들의 복식도 덩달아 격이 높아졌다. 소쿠타이는 조정 의례 시 막부의 정이대장군과 상급 무사의 최고 예복이었고 일반적인 무사의 예장은 카리기누[狩衣]와 스이칸[水干]이었다.

⑥ 센고쿠 시대 (전국시대 | 戦国) 시기: 1467년~1615년

과거 전통적인 관습이 사라지면서 공가 복식은 더더욱 간소화되었고, 무가의 문화는 센고쿠다이묘가 나타나면서 개화되어 무가 중심의 복식 문화가 발달하게 된다. 처음에는 기능적, 실용적이었으나 후대에는 화려하고 호화롭게 발전하였다. 무가 복식의 지위 상승으로 히타타레는 예복화되었고, 가타기누바카마[肩衣袴]라는 복식이 나타나게 된다. 또 서민적인 문화가 발달하면서 서민 남녀의 일상복으로 고소데가 사용되었고, 16세기에 조선에서 목화가 전래되면서 무명옷 기술이 개발되고 명에서 전해진 금란, 단자 기술로 다양한 직물을 생산하게 되었다. 이러한 직물 생산의 중심지는 교토의 니시진으로, 막부의 비호 하에 발달하여 훗날 화려한 복식 문화의 토대가 되었다. 센고쿠 시대 무사의 최고 예장은 소쿠타이[束帶]에서 히타타레[直垂]로 바뀌었다. 나가바카마[長袴]를 착용하고 하카마[袴]라는 흰색 허리띠를 둘렀다. 깃의 좌우 양쪽에는 가는 끈을 묶어 드리우고, 상의를 바지 안으로 넣었다.

⑦ 아즈치ㆍ모모야마시대 시기: 1568 년 ~1603년

사회가 안정을 찾고 화려함을 추구한 도요토미 히데요시의 취향과 결부되어 쇠락했던 귀족 가문의 복식이 부활하였다. 소쿠타이와 노우시는 과거 공가 복식의 위엄을 되찾아서 다시금 무가 복식의 최고 예복으로 사용했다. 귀족 가문의 여자 복식에는 예복용 모의 허리 중앙에 끝을 달아 양어깨부터 가슴 앞에 늘어뜨린 가게오비라는 장식이 추가되었으며, 옷도 과거처럼 여러 벌 껴입었지만 우치기는 제외되고 고소데와 하카마 차림으로 간소화되었다.

무가의 기본 복식은 서민들이 주로 입던 고소데에 좁은 폭의 허리띠인 호소오비로, 지배와 부가 상승하면서 권위를 드높이기 위한 것이었다. 무가 여자 복식에서 신분 차이를 드러내기 위해 고안된 귀족 식 착용법인 가사네기라는 방식도 생겨났는데, 유사한 옷을 여러 벌 겹쳐 입고 그 위에 넓은 소매의 우치기를 걸치는 방식이었다. 우치기 대신 발전한 장식화된 고소데가 발전한 우치가케가 고안되어 여러 개의 고소데 위에 위에 우치가케를 걸쳤다.

가타기누바카마는 예복화되었는데, 평상시에는 어깨 선이 자연스럽지만 예복으로는 각지고 과장된 어깨선을 가지고 있었다. 하의는 나가바카마로 가타기누와 같은 옷감으로 만들고 양 어깨와 바지 허리, 양옆솔기 아래 가몬을 새겼다. 이러한 모습은 에도 시대 무사의 대표적인 예복인 카미시모[裃]와 유사하며, 위 아래 같은 감으로 만든 한 벌 옷이다.

⑧에도시대(江戸) 시기: 도쿠가와이에야스(徳川家康)가 1603년 에도(江戸)에 막부 설치~1867년 에도 시대 왕족과 귀족 계통의 복식은 과거와 마찬가지로 소쿠타이, 이칸, 스이칸이었고 서민과 무가의 복식은 하타타레, 다이몬, 스오우는 물론 가미시모, 하오리, 하카마 등이 생겨난다. 에도 시대 무사의 대표적인 예복은 가미시모였다. 가타기누와 하카마를 같은 천으로 만든 한 벌 옷으로 어깨가 과장되게 확장, 어깨에 주름장식이나 고래수염으로 一자 모양이 되었다. 예복용 가미시모는 옷감의 종류와 색상에 제약이 있었기에, 짙은 색으로 염색한 민무늬 마직물로 만들었으며 가타기누의 등과 양쪽가 슴, 하카마의 뒤 허리에 가몬을 새겼다. 일부 다이묘나 쇼군 중에는 금란과 같은 고급 옷감을 사용하기도 했다.

⑨ 근 현대 시기: 1868년 4월 6일 메이지유신(明治維新) ~

남성 혼례복 - 소쿠타이束帯 - 일본 황실에서 천황의 즉위식, 천황 아들의 성인식, 친왕親王(천황 아들/손자) 혼인식에 사용한다.

남성 정장 - 행사나 결혼식 때 입는 것이 기본이고, 반드시 하오리끈[羽織紐]과 타비(일본식 버선), 나가쥬반[長襦袢] 또는 한쥬방[半襦袢]의 깃 빛깔은 하얀색이어야 하지만, 이로몬츠키하카마는 끈의 빛깔이 하얀빛이 아니어도 무난하다.

몬츠키하카마[紋付袴] : 나가기와 하오리는 반드시 5개의 카몬[家紋]이 박힌 검정색이어야 하고, 나가쥬반 / 한쥬반 깃의 빛깔도 하얀색 이어야 한다. 기본적인 입는 순서는 나가쥬방 또는 한쥬방을 입고 코시히모[腰紐]로 묶는다. 그 다음에는, 나가기[長着]를 입고 폭 10cm, 길이 4m 정도의 오비로 몸에 묶는다. 그 위에 하카마[袴]를 입은 후, 하오리[羽織]를 중간의 홀더에 하얀빛의 하오리끈을 끼워 넣는다, 다음에 하얀빛의 타비[足袋]를 신고, 마지막으로 조리[草履]를 신으면 완성이다. 이로몬츠키하카마[色紋付袴] : 나가기와 하오리가 검정색이 아닌 것으로, 무늬가 들어간 것도 많으며, 5개의 가문이 박혀 있는 것은 몬츠키하카마와 같으며, 1980~1990년대에는 준 예복으로 취급했으나, 2000년대 이후에는 예복으로 인정하는 추세이고 반드시 나가기와 하오리의 색과 무늬는 같아야 한다. 정장 겸 평상복도 되는 특징이 있다. 카미시모[裃] : 몬츠키하카마 / 이로몬츠키하카마 위에 걸치는 양복의 조끼와 비슷한 개념의 옷이고, 소매가 없는 특징이 있다. 본래는 사무라이의 예복이었으나, 현재는 거리낌 없이 입거나, 스모의 사회자가 입기도 한다. 평상복 : 외출용으로 착용하기에, 형식에 구애받지 않고 자유자재로 입을 수 있는 것이 특징이다. 키나가시[着流し] : 하카마를 착용하지 않으며, 하오리와 나가기의 색은 다른 색이어도 무난하다. 가문[家紋]이 없는 것이 일반적이나, 때로는 가문이 박힌 것을 입기도 있다. 딱딱한 이미지의 예복에서 강조되는 하얀색 일변도에서 탈피한 스타일. 히토에[単衣] : 하오리와 하카마를 입지 않고 나가쥬반 또는 한쥬방을 입고 그 위에 나가기를 입고 코시히모로 묶은 것으로 색상의 제한을 받지 않는다. 대개 봄과 가을에 입는다. 가문이 없는 것이 일반적이나, 여의치 않을 때는 가문이 있는 것을 입기도 한다. 여름에는 속에 입는 나가쥬방 / 한쥬방을 입지 않는 경우도 있다. 주로 일본의 고위층들도 평상복 기모노를 많이 즐겨 입었다. 겨울용 외투 : 영국에서 1877~1878년에 전래된 인버네스 코트(셜록 홈즈의 복장으로 유명)를 개량한 2중 돌림코트[2重回しコート], 톤비코트[とんびコート / トンビコート]와, 자체적으로 개량한 카쿠소데[角袖]가 있다. 일본식 복장[和裝] 뿐만 아니라, 서양식 복장인 양복(정장) 위에도 걸칠 수 있다. 1895~1942년, 학생용 망토 대신에 대용품으로 2중돌림코트[2重回しコート]으로 선택되는 경우도 종종 있었다. 2중 돌림코트[2重回しコート] : 소매가 없고, 대신에 망토를 부착한 것으로, 망토 부분이 한 바퀴 돌아 일체화 되었다. 이쪽이 많이 선택되는 경향이 있다.톤비코트[とんびコート / トンビコート]망토가 등쪽에서 재봉되어 가운데가 막힌 코트. 2015년 이후로는 후드를 부착시킨 것도 드물게 존재한다. 카쿠소데[角袖] : 보통의 서양식 싱글 코트와 비슷하나, 소매 부분이 기모노의 소매처럼 커지고 중간 부분이 막혀 있다. 최근의 트렌드로는 후드를 부착시킨 것도 존재한다. 교복 쇼세후쿠(書生服) 1873년 이후에 생긴 교복. 정식 교복(겨울 : 가쿠란, 여름 : 하쿠란)이 당시로는 값이 후덜덜했기에 대용으로 만든 것.

여성 혼례복 - 쥬니히토에十二単 : 일본 황실의 황후, 황태자비, 친왕비(덴노의 아들/손자의 아내), 내친왕(덴노의 딸/손녀)의 혼인식에 사용된다. 가끔 일반인도 전통 혼례에서 사용한다. 코우치기小袿 : 쥬니히토에를 간소화한 옷. 일본 황실의 여왕女王(덴노의 증손녀) 결혼식에 사용된다. 우치카케打掛 : 아즈치 모모야마 시대에 무가 여성들이 사용하던 옷에서 기원하였다. 초기에는 실용성 있고 단순했지만 시대가 갈수록 매우 화려하고 사치스러워졌다. 현대에는 전통 혼례에 사용되며, 색이 있는 것을 이로우치카케, 색이 하얀 것을 시로무쿠라고 한다. 여성 정식 예복/정장 -후리소데振袖 : 미혼 여성들의 정장. 졸업식이나 성인의 날(매년 1월 둘째 주 월요일)에 입는다. 미혼이라도 스물다섯이 넘으면 이로토메소데色留袖가 권장된다. 혼인 후에는 후리소데의 소매를 잘라서 호우몬기訪問着로 개조해 입기도 한다. 세 종류로 나누어지는데, 길수록 격식을 차린 것이다. 화려한 문양의 오비를 매며 추후리소데나 코후리소데는 주름치마 하카마를 껴입을 때 안에다 입기도 한다. 원래 후리소데는 코후리소데 정도로 어린이들의 복장이었으나(시치고산 등) 에도 시대부터 소매 길이가 길어져 에도 말기에는 100cm가 넘어가는 오오후리소데가 유행했다. 하지만 긴 것은 활동이 불편해 평소에는 코후리소데 길이가 일반적이었다. 메이지 유신부터 미혼 여성의 예복 및 정장으로 정착되었다. 오오후리소데(大振袖) : 후리소데 중에서도 소매 길이가 최장으로, 복사뼈까지 내려온다. 추후리소데(中振袖) : 후리소데 중에서 소매 길이가 중간으로 무릎과 복사뼈 사이 정도 된다. 코후리소데(小振袖) : 후리소데 중에서는 소매 길이가 최단으로 85cm 정도 된다. 토메소데留袖 : 기혼 여성들의 정장. 토메소데는 '자른 소매'라는 뜻으로, 소매의 길이가 후리소데보다 짧다. 시집간 여성이 집안일을 하기 위해서 짧게 자른 데서 유래되었다. 한에리半衿(기모노 안쪽의 깃)와 다테에리伊達衿(기모노 앞섶 부분에 천을 하나 덧대 안에 한 벌을 더 걸쳐입은 효과를 냄)을 모두 흰색으로 받춰서 입고 오비에는 센스(작은 장식용 부채. 스에히로未라고도 한다)를 댄다. 토메소데에는 장식용으로 부채를 꽂는데, 쿠로토메소데는 부채가 흑골黑骨이고 이로토메소데는 부채가 백골白骨이다.

쿠로토메소데黑留袖 : 검은색을 바탕으로 만든 토메소데. 양 소매 바깥쪽, 양 앞섶, 가슴, 등에다 총 5개의 가몬을 새기며, 상반신에는 옷에다 무늬를 넣지 않고 옷단에서 옷깃까지만 넣는다.이로토메소데色留袖 : 쿠로토메소데보다 격이 낮은 토메소데. 기혼 여성의 정장인 쿠로토메소데黑留袖와 달리 미혼자도 입을 수 있다. 다종다양한 색상을 사용하기에 이로토메소데라고 불린다. 가몬이 1~3개 들어가는 게 원칙이며(가끔 5개 넣기도 한다[7]) 옷무늬는 쿠로도메와 같이 상반신에는 넣지 않고 하단에만 넣는다.

2. 일본의 식문화

1) 일본 음식문화의 특징

일본은 홋카이도에서 큐우슈우(九州)에 이르기까지 남북으로 길게 늘어진 섬나라로 동북아시아의 여러 나라들과도 가깝다. 따라서 이런 지리적 특성은 타 지역의 문화를 쉬게 받아들일 수 있는 이점을 갖는다. 이 때문에 일본은 다양한 나라의 문화와 음식을 받아들여 일본화 시켰다. 일본의 식문화는 중국의 영향을 많이 받았으며 특히 종교적인 부분에서 여러 종교의 영향을 골고루 받았다. 유교 문화, 도교 문화, 한자 사용, 오행 문화, 불교 문화를 바탕으로 하여 쌀을 주식으로 하고 있으며, 면식 문화 역시 우리와 비슷한 모습을 갖고 있다. 난대에서 아한대에 이르는 다양한 기후와 지진, 화산 활동에 의한 내륙의 복잡한 지형, 바다로 둘러싸인 섬이라는 환경은 다양한 식생활을 하게 한 중요한 요인이 된다. 또한, 일본의 식생활에 영향을 미친 요인은 불교라고 할 수 있다. 일본인은 육류와 육식을 금지하는 불교나 일본의 민족 종교인 신도의 교의로 어류 음식과 채소를 주로 먹어 왔다. 육식의 금기가 뚜렷해진 때는 8세기 이후였다. 육류를 이용하지 않고 채소와 어류를 많이 먹는 일본 요리는 또한 향신료의 사용이 적다. 또한, 이러한 이유로 음식 맛이 담백하다.

2) 전체적인 특징

시각적인 면을 중요시한다. 주식과 부식이 구분되어 있고, 주식으로 쌀밥을 먹는다. 콩 제품인 두부, 유부, 미소, 간장, 낫또 등을 많이 먹는다. 계절적인 요리를 매우 중요시한다. 재료의 자연 그대로의 형태와 맛을 살려서 조리한다. 조미료를 진하게 쓰지 않는다. 식기는 기본적으로 1인분씩 따로 쓰고 소식을 한다. 음식을 먹을 때는 젓가락만 사용한다.

상차림은 조리법이 서로 다른 음식으로 구성된다.: 맑은국, 날것, 구이 및 조림으로 이루어진 일반적인 차림이다. 음식에 따라 담는 그릇이 각각 다르다.: 예를 들면 국 종류는 뚜껑이 있는 칠기, 날것은 깊이가 있는 접시, 구이는 넓은 접시, 찜 종류는 뚜껑이 있는 그릇을 사용한다.

3) 지역별 음식의 특징

일본음식은 지리적인 특성에 따라 크게 나누어 관동지방 음식과 관서지방으로 나누어 볼 수 있다. 여기에 특색 있는 오키나와와 아이누족의 음식을 들 수 있으나 현재 일본은 옛날부터 전해져 내려오는 일본의 전통 조리법과 외국문화와 함께 들어 온 외국조리법을 함께 사용하고 있다. 동지방의 음식은 에도 요리로 불린다. 비교적 설탕을 많이 사용하고 음식의 맛을 진하게 낸다. 따라서 관동지방의 조림은 짭짤하고 형태를 유지하고 국물이 거의 없다. 생선초밥, 덴뿌라, 민물장어, 메밀국수가 대표적인 음식이다. 관서지방은 전통적인 일본 요리가 발달한 곳으로 쿄토의 담백한 채소요리와 오사카의 실용적이고 합리적인 생선요리가 주중을 이룬다. 음식의 맛은 연하면서 국물이 많고, 재료의 색과 형태를 최대로 살리는 특색이 있다.

4) 일본인의 일상식

아침식사는 우리나라와 마찬가지로 일상적인 식사는 밥과 반찬으로 구성된다. 전통적으로 아침 밥상에는 흰밥에 된장국 그리고 반찬으로 구운 생선, 츠께모노(일본김치), 맛 김, 이외에 날 달걀이나 달걀말이 또는 낫또를 더 먹는 경우도 있다. 현재는 이러한 전통적인 아침식사이외에 보다 더 서구적으로 아침식사를 하는 가정도 늘고 있다고 한다. 점심 및 저녁식사는 간단한 점심이나 저녁으로 라면, 돈부리(덮밥), 우동, 소밥, 주먹밥 등의 일품요리나 사시미 정식, 생선구이 정식, 덴뿌라 정식 등을 먹는다. 일본의 일상적인 정식은 밥, 국, 죽 요리, 샐러드와 츠께모노 등으로 구성된다. 야식은 소식을 하는 일본인들에게 야참은 빼 놓을 수 없는 식사이다. 오짜즈께는 아침에 먹기도 하지만 야참이나, 술을 마신 후의 식사용으로도 즐겨 먹는다.

5)현대일본의 대표적인 음식

돈부리의 유래 : 돈부리라고 하는 것은 우리가 사용하는 밥그릇보다 약간 큰 그릇을 가리키는 말이다. 음식으로 말하자면 그릇에 밥을 담고 밥 위에 반찬이 되는 요리를 올려놓은 것으로, 우리나라 식으로 덮밥을 의미한다고 할 수 있다. 그렇지만 돈부리도 일본 고유어는 아니다. 국사발을 뜻하는 한자어 “탕발(湯鉢)”의 한국식 독음이 부드럽게 변한 결과이다.

돈부리의 종류 : 돈부리의 종류는 실로 다양하다. 즉 올려놓은 요리에 따라 여러 가지의 돈부리를 만들 수 있다. 예를 들면 밥 위에 커틀릿을 올리면 카츠돈이 되고 덴뿌라를 올리면 “텐돈”이 된다. 우리의 덮밥이 이에 해당한다고 할 수 있는데 우리의 덮밥은 밥을 비벼야 하는 수고를 요한다는 점에서 이와는 비교된다고 할 수 있다. 가장 먼저 등장한 돈부리는 장어를 밥 위에 얹고 양념장을 듬뿍 뿌린 “우나기동”이었다고 한다. “우나기돈부리”가 다시 한번 줄어 나온 말이다. 그 후 간편하고도 맛있는 서민의 외식으로 인기를 끌면서 잇달아 새로운 돈부리가 나타났는데 그 재료에 따라서 다음과 같이 분류할 수 있다.

(1) 텐동 : 텐동은 가장 흔한 돈부리로서 새우나 오징어를 튀긴 텐뿌라를 밥 위에 얹고 양념장을 끼얹은 것이다. 지금도 일본 서민들이 즐겨 먹는 음식으로 정착되어 있다. “텐야”라는 체인점은 동남아에서 싼값에 구입한 새우를 현지의 저렴한 노동력으로 튀기기 진전단계까지 손질하여 냉동된 것을 수입, 각 체인점에 공급하고 있다. 체인점에서는 기름에 튀겨 내기만 하면 되는데 튀기는 과정도 컨베이어 벨트를 이용하여 자동화되어 있기 때문에 기름의 온도, 맛을 항상 일정하게 유지할 수 있고 요리사 한 사람으로도 충분하다고 한다. 텐야의 텐동 가격은 460엔으로 미소시루와 곁들여 나온다. 점심 한끼를 먹으려면 800엔 정도 드는 것이 보통인데 텐야는 아주 싼 편이다.

⑵ 규동 : 일본의 가장 유명한 돈부리이다. 우리의 불고기 비슷하게 쇠고기를 양념해 볶아서 얹어주는 음식이 규동이다.

⑶ 오야코동) : 오야코란 부자, 부녀, 모자, 모녀 사이를 뜻하는 일본말이다. 닭고기와 양파 등을 버무려 익힌 후 계란을 풀어 얹어주는 돈부리인데 닭과 계란이 함께 들어있다고 해서 붙여진 이름이다.

⑷ 가루비동 : 뼈를 뺀 갈비를 한국식으로 구워 양념장과 함께 얹어 주는 것으로 일본 속에 한국붐을 타고 급속히 인기가 번지고 있다.

3. 일본의 주거문화

일본에서 집을 보통‘이에’라고 하는데, ‘이에’에는 다음의 두 가지 의미가 있다. 하나는 건축물로서의 ‘이에’집이고. 다른 하나는 이 건축물에 거주하는 구성원을 핵으로 한 인간관계의 결합의식을 상징화한 것으로서의 ‘이에’이다. 일본의 농촌에 가보면, 아주 다양한 집모양이 눈길을 끄는데, 우선 집의 규모가 대단히 크며 지붕의 모양이 제 각각이라는 것을 알 수 있다. 우선 집의 규모가 대단히 크며 지붕의 모양이 제 각각이라는 것을 알 수 있다. 전통적 ‘가야부키(억새지붕)’에서 과도기적 ‘도탄(함석)’지붕과 현대적 기와지붕이 혼재되어 있기 때문이다. 위의 두 가지 형태가 가야부키와 다른 것은 지붕 위에 구멍이 없어 통기가 잘 되지 않는 다는 점이다. 이를 두고 일본인들은 ‘지붕이 숨을 쉴 수 없다’고 한다. 습기와 더운 공기가 지붕을 빠져나가지 못하고 집안에 차 있어 기둥이나 건축 자재들이 썩기 때문이다. 이에 비해 억새지붕은 겨울에는 따뜻하고 여름에는 시원하다. 이는 전통적 집이 억새나 흙벽, 다타미, ‘도마(봉당)’에 의해 밖의 더위와 추위를 차단하는 효과가 있기 때문이다. 일본의 민가는 목재로 골격을 짜고, 억새로 지붕을 덮고, 방에 다타미를 깔고, 방과 방 사이에 ‘쇼지(장비문)’와 ‘이타도(널문 똔느 판자문)’로 차단한 것이다. 동경의 도심에서 조금만 벗어나면, 끝없이 이어지는 아주 작은 2층 독립가옥을 볼 수 있는데, 이것이 일본의 ‘잇코다테(단독주택)’라 하는 이에들이다. 잇코다테는 현대 일본의 주거양식의 주류를 이루고 있으며, 그 밖에 아파트나 맨션으로 일컬어지는‘집합주택’이나 ‘단지주택’이 있다. 잇코다테와 함께 널리 보급된 아파트나 맨션의 집합주택은 일반적으로 인구의 도시집중에 의한 주택난 해소가 목적이지만, 기초자치단체인 지방에 건설된 공영주택단지와 같이 사회보장적 성격이 짙은 것도 있다. 집합주택은 대도시의 형성과 함께 나타났다. 현재와 같은 철근콘크리트 아파트는 관동대지진(1923) 이후 ‘지진피해복구 의연금’으로 설립된 재단법인 동윤희가 처음으로 건설했다. 일본 집의 바닥은 도마와 ‘이타노마(마루방)’,‘다타미노마(타타미방)’로 되어 있으며, 현대 도시주택에서는 도마를 찾아볼 수 없다. 난도의 사용목적은 가재도구나 곡물의 수남, 잠자리 등으로 이용되는데, 여기서 잠자리는 보통 개인이 사용하는 잠자리와는 다른 의미로서 부부만의 ‘아이를 만드는 곳’으로 통용된다. 외부는 흙벽으로 차단되어 있으며 입구도 폐쇄적인 구조를 하고 있다. 이러한 형식은 부부만의 침실로서 그들의 사생활을 확보하고, 추운 겨울을 대비하기 위한 것으로 볼 수 있다. 일본 주택의 공간을 지칭하는 말로서 6조. 4조반과 같은 다타미의 수를 나타내는 말이 있다. 전통적 일본주택의 거주공간은 의미론적으로는 다음과 같은 두 가지 법주의 공간으로 나눌 수 있다. ‘케’의 공간과 ‘하레’의 공간이다. 케의 공간은 가족들의 일상적 생활이 이루어지는 공간이며, 하레의 공간은 비일상적인 행사를 위한 공간으로, 예를 들면 귀한 손님을 맞이해서 대접하는 공간이다. 이러한 두 가지 범주에 모두 속하는 공간이 바로 ‘자시키’이다. 집밖의 손님을 위해 별채를 짓고, 그 안에 자시키를 마련한 다음, 자시키 장면에 정원을 꾸미고, 자시키로 통하는 ‘쓰기노마(큰방에 붙은 작은방)’. 손님용 현고나과 변소, 그들이 드나드는 문 등을 갖춰 놓았다. 일본주택이라 하면 흔히 ‘다타미방’을 떠올리는데, 다타미는 방바닥에 까는 일본식 돗자리이다. 볏짚을 5cm정도의 두께로 안에 심을 넣어 대채로 가로 90cm, 세로 180cm의 크기로 단단하게 만든 다음, 그 위에 돗자리를 붙인 것이다. 다타미 한 장은 사람이 누웠을 때의 면적을 기준으로 한 것이며, 그 반은 사람이 앉았을 때의 넓이에 해당된다. 즉 사람의 신체의 크기가 다타미의 크기를 정한 기준이 된 것이다. 그러니까, 이런 다타미가 6장 깔린 방이면 6명의 누울 수 있 공간이 된다. 침구나 사용하지 않는 가재도구를 넣어두는 곳으로 ‘오시이레’가 있는데, 우리의 붙박이장과 같은 것이다. 집안에 가구나 침구, 옷장 등이 보잘것없거나 잘 보이지 않는다. 나중에 알았지만 거의 모두 오시이레에 넣어둔 것이다. 물건을 사람 눈에 직접 띄지 않게 넣어 두는 수납공간에는 신발장같은 ‘도이타’나 ‘단스(옷장)’, 그리고 별동 건물인 ‘구라(곳간)’이 있다. 특히 단스는 지금도 여성들의 필수 혼수품 중의 하나이며, 구라는 흙벽으로 지어 화재에 안정하므로 평상시 사용하지 않는 물건이나 귀중품 같은 것을 넣어 보관하는 곳이다. 일본의 민가에는 나무동으로 된 욕실이 마련되어 있다. 일본인이 목욕을 자주 한다는 사실을 세계적으로 잘 알려져 있다. ‘일본인이 목욕을 한다.’는 것은 신체위생적 목적뿐만 아니라, 방 전체를 데우는 난방법의 부재로 몸을 따뜻하게 하는 보온 효과, 혈액순환을 촉진시켜 노동의 피로를 풀기 위한 것이다. 일본인에게 노천탕이 인기가 있는 것도 때를 씻기보다는 자연을 감상하는 데에 중요한 의미를 부여하고 있기 때문이다. 즉 일본인에게 목욕은 신체위생뿐만 아니라 정신위생의 중요한 수단이 되고 있다는 말이다. 또 하나의 특징은 일본의 욕실은 화장실과 분리되어 있다는 점이다. 문화적 감각에서는 편안하고 쾌적한 입욕과 결코 청결하지 못한 배설행위가 공존할 수 없기 때문이다. 일본의 주택은 여름을 시원하게 보내는 데 중점을 두었다. 가스나 석유 등의 난방기구로 직접 공기를 데우는 직접난방 방식이 도입된 것은 2차대전 후의 일이다. 그 때까지는 이로리에 불을 피워 거기서 생긴 숯불을 코타츠 밑에 넣어, 신체의 일부분만을 따뜻하게 하는 것으로 추운 겨울을 지냈다. 그러나 2차대전 이후의 산업의 근대화로 주택의 개량과 함께 냉난방방법에 획기적 변화가 일어났다. 예를 들면, 석유나 가스, 전기스토브, 전기코타츠 등이 자연친화적인 전통적 난방시설인 이로리를 밀어내고, 에어컨에 의한 냉난방효과는 거주공간의 밀실화나 개실화를 촉진시켜, 외부의 자연과 주거내의 공간을 격리시키는 결과를 초래한다.