일본의 의복문화 역사

일본어일본학과

22002043 양다정

야요이 시대의 의복(기원전 1000~350년경)

239년 위지왜인전(魏志倭人伝)과 같은 중국 역사책에 기록되어 있는 왜국의 왕 히미코(卑弥呼)가 위나라에게 사신을 보내던 때이다.

남성은 한 장의 천을 몸에 두르는 칸푸이(巻布衣)라는 옷을 입었다. 여성은 허리에 오비(帯) 모양의 끈으로 묶는 민소매 원피스 타입의 칸토이(貫頭衣)라는 옷을 입었다.

온대기후에 속하는 일본에서는 모피에서 벗어난 후에 이런 의복에서 시작했다고 전해진다. 얼마 안 있어 체온조절 및 신체보호의 효과를 향상시키기 위해, 양쪽에 원통형 소매를 바느질하여 착용하기 시작했다.

이 시대에는 이미 모시(苧麻)나 삼(大麻) 등과 같은 식물 섬유에서 실을 뽑는 기술과 만들어진 실에서 천을 만드는 기술로 옷이 만들어졌다고 알려져 있다. 히미코와 같은 높은 지위를 가진 사람들은 이자리바타(いざりばた)와 같이 원시적인 방법으로 만들어진 실크로 만든 의복을 입었다고 한다.

또한 자초(むらさきぐさ)와 쪽(藍) 등에서 채취한 식물염료를 사용한 옷이 만들어 지고 있었다.

고분 시대의 의복(350년경～592년)

약 350년에서 700년 동안 천황을 비롯한 위세높은 호족들이 많은 고분을 만들었던 시대이다. 593년에는 쇼토쿠 왕자(聖徳太子)가 섭정이 되었고, 이 시대에 양잠(養蚕)이 번성했다고 알려져 있다.

야요이 시대의 후반부터 5~600년경은, 하니와(埴輪, 무덤주위에 묻어 두던 찰흙인형이나 동물 따위의 상)에서 볼 수 있는 투피스 의복을 입기 시작했다. 남성은 바지를 입고, 여성은 긴 치마에 길이가 짧은 상의를 입었다.

고분 시대의 후반부에는 야마토 조정(大和朝廷)에 의해 대륙(大陸)과의 교류가 번성했고 중국과 한국의 영향도 받게 되었다.

이 시대에는 남녀 모두 사진챠쿠소호(左衽着装方)라고 불리는 왼쪽 앞에 옷깃을 맞추는 형식으로 의복을 입었다.

아스카・나라 시대의 의복(592년～794년)

700년경, 중국 당나라 문화의 영향을 받아들이면서 불교가 전래된 시대이다. 중국문화의 영향을 받은 것은 신분이 높은 지배계급의 사람들뿐으로, 당시 중국을 지배했던 한민족(漢民族)이 입었던 한푸(漢服)라고 불리는 소매가 크고 전체적으로 넉넉하게 만들어진 옷을 입었다.

여성은 무릎 밑까지 길게 내려오는 옷을 입었고, 남자들은 머리에 관(冠)을 쓰고, 긴 도포와 하카마(袴)를 입었다. 그리고 남성과 여성 모두 옷깃이 헐렁한 의복을 입고 왼쪽 옷깃이 안으로 들어가게 입었다.

아스카 시대에 쇼토쿠 왕자는 유교와 불교 사상을 통합하고, 관위12제(冠位十二階)를 제정하여 관리의 위계를 12층으로 나누었고 관과 의복의 색깔은 그 위치에 따라 정해졌다.

나라 시대에는 삼공복(三公服)이 제정되었으며, 지위에 따라 예복, 조복, 제복 3가지 의상으로 분류했다. 그리고 양로(養老)３년 2월 3일 겐쇼 천황(元正天皇)은 '의복령(衣服令)'을 발령했고, 옷깃은 오른쪽을 먼저 맞추는 '우진챠쿠소호(右衽着装法)'로 정했으며, 현대 기모노의 옷깃을 맞추는 방법인 미기마에(右前)의 탄생이다.

한편, 서민들은 호인(중앙아시아 유목민)이 입었던 '호복(胡服)'이라는 통모양의 움직이기 편한 소매를 가지고 전체적으로 몸에 꼭 맞는 옷을 입었다.

의복의 소매와 옷단의 크기와 모양은 신분의 상징으로, 신분의 차이가 없었던 시기에는 모든 사람이 움직이기 쉬운 형태의 옷을 입었다. 노동하는 신분과 하지 않는 신분이 생겨나고 노동하는 입장의 서민은 움직이기 쉽고 몸에 딱 맞는 옷을 입게 되었다. 노동 하지 않는 지배계급은 소매와 옷단이 큰 형태의 옷을 입기 시작했고, 신분에 따른 의복의 차이에 대한 개념이 확립되었다.

헤이안 시대의 의복(794년～1185년)

794년부터 1185년까지 귀족 중심의 화려한 시기로 900년 말기에 켄토시(遣唐使, 중국 당나라에 보낸 사절)가 폐지되면서 대륙과의 교류가 단절되어 일본만의 독자적인 문화를 창조하는 시대에 접어들었다.

처음에는 나라 시대의 옷이었지만, 머지않아 품과 소매 너비가 넓은 옷이 선호되어 십이단(十二単, 궁녀들이 입던 옷)이나 속대(束帯, 천황 및 문무백관이 정무나 의식 때 입던 정장)로 바뀌어 갔다.

십이단에 대표되는 카사네기(重ね着, 옷을 여러겹 껴입음)의 착장방법은 속옷인 코소데(小袖) 위에 지배계급의 상징인 오오소데(大袖)를 몇 장이나 겹쳐 입는 방식이지만, 원래는 사계절의 변화가 뚜렷한 일본의 기후에 대응하여 탄생한 것이다. 사시사철의 색을 접목하고 옷으로 계절을 표현하는 감성은 현대에도 남아 있어, 틀림없이 일본인만의 문화는 이 시대에 시작된 것이다.

그리고 서민들은 칸토이(貫頭衣)에서 발달한 통소매를 가진 움직이기 쉬운 코소데(小袖)를 입었다.

가마쿠라・무로마치 시대의 의복(1185년～1603년)

1185년~1603년경 무가 세력이 늘어난 시대이다. 헤이안 말기, 서민들 사이에서는 무사라고 불리는 사람들이 나타났다. 원래는 농경 등에 종사하던 사람들 사이에서 무력을 가진 지배계급이었던 조정(公家)에게 봉사하게 된 사람들이었으며, 일부 무사들은 조정에 준하는 신분까지도 오르게 되었다.

무사들은 공적인 장소에서는 조정과 같이 오오소데(大袖)를 입고 사적인 장소에서는 코소데(小袖)를 입었지만 서민의 삼베로 만든 코소데와는 달리 무사의 코소데는 비단으로 만든 소매가 달린 코소데였다.

무로마치 시대(1603-1868) 말기에 서민들 사이에서 쵸닌(町人)이라고 불리는 사람이 비단 코소데를 입기 시작했다.

육체노동 이외의 일로 생활하던 쵸닌들은 소매가 달린 코소데였으며, 이 무렵에는 육체노동에 종사하던 서민들도 일을 하지 않을 때는 소매가 달린 코소데를 입었다고 한다.

이와 같이 조정을 제외한 대부분의 사람들은 매일 소매가 달린 코소데를 착용하기 시작했다.

코소데는 원단의 소재, 모양, 첨가 기술의 세 가지 요소로 구성되어 있지만, 이 조합은 시대마다 바뀐다. 이는 신분이나 계층에 따른 선호도, 감각, 유행이 유동적이며 시대의 배경에 여성의 심리가 크게 영향을 끼쳤기 때문이다.

에도 시대의 의복(1603년～1868년)

1603~1868년 경 봉건제도가 확립 된 시대이다.

남성은 공적인(表) 세계에 있는 것, 여성은 사적인(奥) 세계에 있는 것으로 간주되어 의복도 그에 따랐다.

신분을 상징하는 의미를 가진 의복은 공적인 세계(남성)에서는 신분제도를 유지하기 위해 자유롭게 선택할 수 없었다. 도쿠가와 정권(徳川政権) 하에서 다이묘(大名)가 영지를 부여하고 자치를 위임하는 번제도(藩制度)가 도입되어 번의 제복이라고 할 수 있는 카미시모(裃)가 탄생했다. 카미시모는 신분제도의 상징이라고도 할 수 있는 옷이다.

반면, 사적인 세계(여성)에서는 사회질서를 어지럽히지 않는 한 상대적으로 자유가 허용되었기 때문에 위치와 계층에 따라 각자의 미적 감각과 취향을 즐겼다. 특히, 원단과 기술의 선택, 무늬의 형식 등은 시대의 변천에 따라 점점 변했다.

그리고 쵸닌문화(町人文化)가 피어난 에도 시대에는 현대 기모노와 오비로 이어지는 많은  아이템이 등장했다.

오비(帯): 폭이 더 넓어져 혼자서는 묶을 수 없게 되었기 때문에 키츠케시(着付け師)가 등장했고, 이 시대의 오비는 전후좌우 어디에서 묶어도 상관없었지만 점차 미혼여성은 뒤, 기혼여성은 앞으로 묶게 되었다.

이 시기에는 타츠미 게이샤(たつみ芸者, 유곽 기생)의 등장에 따라 오비아게(帯揚げ, 오비가 흘러내리지 않도록 매는 헝겊 끈), 오비지메(帯締め, 오비가 흘러내리지 않게 두르는 끈), 오타이코(お太鼓, 여자 오비 묶는 법의 한 가지)가 완성된 것도 이 시기였다.

기모노(着物): 이때까지 키와 같은 길이로 입고 있던 기모노의 길이가 길어져 오하쇼리(御端折, 옷자락을 걷어 올려 허리에 끈으로 접어 묶다)를 만들어 입기 시작했다.

기법(技法): 가장 큰 변화는 디자인과 염직 기술이었고, 유젠 염색(友禅染)과 카노코시보리(鹿の子絞り)와 같은 화려한 기술을 포함한 많은 염직 기술이 이 시대에 탄생했다.

메이지 시대의 의복(1868년～1912년)

1868년~1912년, 정부 산업화 노력으로 효율이 좋은 비단 공장이 생긴 덕분에 비단의 생산이 단번에 증가한 시대이다.

국가 개방과 함께 무역도 발전하고 명주실과 비단 제품의 수출이 일본 산업이 되었으며 명주실의 대량 생산으로 비단은 다른 제품에 비해 저렴해 졌으며 치리멘(縮緬, 주름진 비단), 린즈(綸子, 무늬 비단), 누이센(銘仙, 거친 비단) 등 다양한 종류의 원단이 여성기모노에 사용되었다.

완성된 원단은 염색 기술의 발달로 2차 가공되었고, 유젠 문양이 가능해졌으며, 작은 문장 염색의 유행이 에도시대 때부터 이어졌다. 염색된 실로 짜낸 줄무늬와 잔무늬도 선호되었다.

메이지 유신(明治維新)으로 많은 것들이 크게 바뀌었지만, 사람들의 옷은 단번에 바뀌지 않았다.

공적인 입장의 남성에게 먼저 서양의 의복이 도입되었고 상당한 시간차를 두고 여성에게도 서양의 의복이 도입되었다. 우선 황실과 정부의 정장이 양복이 되었고, 동시에 군인, 역무원, 우체국 근로자 등 공공기관에서 근무하는 사람의 유니폼도 마찬가지로 양복으로 결정되었다. 마을 곳곳에서 볼 수 있는 이러한 직업의 사람들이 양복을 입고 있는 모습은 머지않아 일반 서민의 동경이 되었다.

메이지 11년(1878)에는 "속대(束帯, 헤이안 시대의 황족과 조정의 정장)와 같은 일본 의복은 축제 옷으로 하고 양복을 정장으로 한다."라는 법이 만들어졌다.

여성의 경우도 역시 고귀한 사람들의 정장이 양복이 되었고, 메이지 14년(1881)에 "고위 관리가 공적인 자리에 부인을 동반할 때는 양복으로 한다." 라는 규칙이 생겼다. 그때까지, 고귀한 여성들은 집에서 나가지 않았지만 서양 파티에서는 아내와 동행하는 것이 일반적이었기 때문에 그 스타일을 통합했다.

반면, 대부분의 일반서민 여성들은 메이지 시대에도 코소데(小袖)를 계승하는 기모노를 입었다.

에도 시대 말부터 화학염료가 도입되어, 메이지 시대에 흔히 알려지게 된 에도시대의 전통문양을 화학염료로 염색한 기모노가 당시의 주류였다.

메이지 시대에 대해 말하자면, "하이카라씨가 지나간다(ハイカラさんが通る, 만화)"로 익숙한 여학생의 차림은 메이지 30년경부터였다. 치마모양의 적갈색 하카마에 구두를 신고 히사시가미(庇髪) 스타일에 큰 리본을 단 패션은 당시 새로운 시대에 사는 여성들의 상징이 되었다.

다이쇼 시대의 의복(1912년～1926년)

불과 15년 밖에 되지 않지만, 의복은 다이쇼 민주주의와 함께 급격히 변했다.

메이지 말부터 계속된 여성의 사회 진출 움직임 속에서 양장 개혁 운동이 전개되었다.

1923년 발생한 관동 대지진에서 신체의 동작을 방해하는 구조인 기모노를 착용하고 있던 여성의 피해가 많았기 때문에 의복은 더욱 서양식으로 발전되었다. 그러한 가운데 기모노도 다이쇼 로망을 느끼게 하는 양식으로 등장했다.

메이지 유신에서 시작된 서양 문화는 일반서민에게도 전파되었고, 다양한 외국 문물이 기모노 무늬에 사용되었다. 유럽의 아르데코(art déco)・아르누보(art nouveau)도 이 시대의 기모노에 영향을 미쳤다.

그밖에도 많은 새로운 양식의 예로는 다음과 같은 것이 있다.

나고야 오비(名古屋帯): 다이쇼 7~8년경 의류 개혁 운동의 일환으로 생겨난 오비로, 나고야 여자 대학의 설립자가 고안한 했기 때문에 나고야 오비의 이름이 되었다.

쿠로토메소데(黒留袖): 원래 있던 화려한 고메소데가 메이지 시대 이후 예복으로 사용하게 되고, 서양의 블랙 포말(black formal)의 영향으로 토메소데도 검은색이 되었다.

호몬기(訪問着, 나들이 옷): 메이지 시대에는 한가지의 자잘한 무늬를 넣은 것을 호몬기로 입고 있었지만, 다이쇼 시대 이후에 현재의 형식이 되었다.

하오리모노(羽織もの, 일본 옷 위에 입는 짧은 겉옷): 화려한 하오리나 도행 코트가 출현했다.

쇼와 시대의 의복(1926년～1989년)

1926년부터 1989년까지 쇼와 시대는 제2차 세계대전의 시작과 동시에 의복은 국방색의 상하복과 츠츠소데(筒袖, 통소매) 기모노에 몸빼 차림이 되었다. 전쟁이 끝나고 양복은 진보하여 일상생활에서 떼려야 뗄 수 없는 것이 되었다.

한편, 기모노는 색채가 옅어져서 더 이상 평상복이 아니게 되었지만, 기모노만의 매력이 돋보이게 되었다.

쇼와전반의 기모노는 다이쇼 시대의 양식을 계승하지만, 이쯤에는 츠마모요(褄模様, 여성복 아랫자락의 무늬)의 특징을 제외하고는 에도 시대의 코소데와 직접 연결된 특징은 거의 없어졌다. 다이쇼 시대에 나타난 사실적인 무늬는 더욱 사실화되었고, 한편, 아르데코(art déco)의 영향을 반영한 모더니즘을 강하게 느낄 수 있는 디자인패턴도 나타났다. 또 여름 홑옷에는 사나 망사 외에도 다양한 아이디어를 더한 특수한 원단을 이용한 시원한 원단이 만들어지고, 유젠 염색과 자수를 사용하여 여름용 무늬를 나타낸 것을 볼 수 있게 되었다.

또한, 이 시대에는 에도 시대 전기에서 중반의 코소데 디자인을 묘사한 기모노가 등장했다. 그것은 전쟁 후 현재까지 기모노의 기본 형식의 하나로 계승되고 있다.